Claudia Lu, desde el camino

Ocaso

2010-06-22T20:36:00.005-05:00

Menguante

2007-11-01T16:12:00.001-05:00

Último sábado de octubre, Los Órganos.

luna organos

Alguien me hace levantar la vista al cielo y me dice ¡Mira! y allí estaba. Enorme, redonda y amarilla, resaltando contra un cielo particularmente oscuro. ¿Llena? Parecía, por lo grande que era, pero no. Enfocando mejor la vista, vencido el embeleso, pude observar la tajada faltante, aún delgada. Estábamos ante el inicio del lento proceso que día tras día, nos conduce hasta el lado más oscuro de la luna.

Viejo Saurio

2007-09-24T18:06:00.000-05:00

A golpe de vista su aspecto resulta aterrador. Por lo menos a mi me hacía temblar cuando de niña me cruzaba con algún ejemplar. Creo que era una especie de tembloroso y aterrado respeto, al contemplar a ese dinosaurio en miniatura, de piel tosca y escamosa, y taladrante mirada.
Con el transcurso de los años, al observarlos con detenimiento, y verlos andar sin prisa, recibiendo baños de sol, o correteando a su pareja entre los árboles, el terror fue desapareciendo, para convertirse en simpatía. Algunas veces hasta me ha parecido verlos sonreir, y posar coquetos ante el lente, invitándome a acercarme sin temor a que me caiga un latigazo con su poderosa cola.
Hace muchos años, era frecuente encontrar a los “pacazos” -nombre que los piuranos damos a la iguana- inmóviles, entre dunas y malezas, disfrutando del eterno calor de Piura. Sin embargo, la creencia popular que le atribuye poderes curativos a su grasa, ha ido mermando las poblaciones de pacazos. También su creciente popularidad como mascotas exóticas los ha sacado de su hábitat para ubicarlos en jardines de zonas urbanas.

El origen del nombre y la clasificación exacta de esta especie no la se, pero prometo averiguarlo. Pero si alguien tiene curiosidad por encontrarse frente a frente con uno de estos viejos saurios, puede encontrarlos con facilidad jugueteando en los jardines de la Universidad de Piura, el lugar donde encontré a este bello ejemplar.

Desde Caxa, con amor

2007-09-09T23:39:00.002-05:00

He recorrido Caxa en varias y diversas ocasiones, con esfuerzo y entusiasmo. Me he detenido innumerables veces en sus muchos caminos, extasiada, ante una escena, un paraje, un momento, un recodo, o frente a una gigantesca panorámica que se abría ante mí, dejándome sin respiración. La he caminado con esos hermanos que -aunque no hayamos habitado el mismo vientre- la vida me regaló. He transitado por ella con ilusión, y en sus senderos aprendí a caerme, a sobreponerme al dolor, y a seguir avanzando. Hoy la he andado nuevamente, enamorada. Enamorada con los ojos bien abiertos, con pasión pero también en paz. Con ternura y locura. Con la convicción de que eso del amor es un permanente ejercicio de jardinería. Enamorada de sus días y sus noches, siempre con Luna (en sus diferentes fases).Pero sobre todo, estoy viviendo por vez primera, la inenarrable sensación de observar sus detalles desde una visión conjunta; de descubrir sus colores, sus ritmos, su velocidad, sus texturas y su armonía, de la mano del amor, y a través de una visión compartida. Estas imágenes son parte de esos primeros pasos, de esas primeras miradas que apuntan en una misma dirección, complementándose.

Chulucanas: Miel, barro y algarrobos

2007-08-23T21:41:00.000-05:00

Al contemplarlo durante nuestro fugaz paso por la carretera, alguna vez habremos experimentado una sensación de aridez y desolación. Inclusive su denominación puede transmitir la idea de esterilidad. Pero el bosque seco de Chulucanas hace que quien se adentra en él, descubra un mundo sensorialmente estimulante. Encierra una vitalidad sorprendente, canora, dulce, zumbante, a la que podremos acercarnos siguiendo la ruta del algarrobo y del barro.

Lucio Espinoza, dirigente de la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera (conocida familiarmente como la "Nacho" Távara) nos recibe con un apretón de manos, casi al borde de la carretera, en el kilómetro 41 de la Carretera Interoceánica. Él nos conduce hasta su hogar, desde donde empezará a mostrarnos in situ la propuesta que está gestándose en el seno de su pueblo y que podría constituirse en la abanderada en el departamento, dentro del ámbito del Turismo Rural.

La Ruta del Algarrobo y del Barro ofrecerá dos días de vivencias dentro del bosque seco, observando y participando de cerca en las actividades más cotidianas y características de las comunidades de Nacho Távara y La Encantada, cuya existencia está ligada indiscutiblemente al peculiar ecosistema del bosque seco. Como éste, sus habitantes han sabido adaptarse a la difícil condición de subsistir en el desierto.

Esta iniciativa está siendo impulsada por el Cite Cerámica de Chulucanas, la Municipalidad Provincial de Chulucanas, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y apoyada por las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ambas comunidades, y también por los voluntarios del Cuerpo de Paz.

Miel y Algarrobos

El primer día, tras la instalación del campamento en un claro del bosque, los visitantes recibirán un desayuno preparado al calor de la leña. En la primera comida de la jornada no faltará la dulzura de la miel y la algarrobina, que además de lo grato de su sabor, proporcionarán la energía necesaria para sacudir cualquier rezago de sueño inoportuno. La fabricación de estos dos productos se ha posicionado como una actividad complementaria a la ganadería, principal fuente de ingresos de la zona.

Terminado el desayuno, se emprenderá camino hacia las colmenas. Antes de acercarse a las "viviendas" de miles de abejas, cada turista será equipado con el traje protector, como precaución ante cualquier imprevisto. Sin embargo, cabe destacar que durante nuestra visita a la zona, no ocurrió ningún incidente. Pudimos comprobar que las abejas no gastan aguijón a menos que se las provoque.

Los panales, las cámaras de producción de miel y de crías; el reconocimiento de reinas, zánganos y obreras; el posterior proceso de separación de miel, cera y propolio; esos son algunos de los pasos que se vivirán para conocer la forma como llega la miel de abeja a nuestros labios.

Birdwatching

Mientras avanzamos y escuchamos las primeras explicaciones del proyecto de ruta, una inquieta "putilla" distrae nuestra atención. Su vivo color rojo, saltando de rama en rama contrasta con el casi monocromo panorama que ofrecen los algarrobos circundantes. Al poco rato, distinguimos un colibrí entre flores amarillas; sobre los troncos de la cerca más próxima, dos carpinteros picotean; en la copa del árbol contiguo, revolotean un par de aves que ya escapan a nuestros escasos conocimientos de ornitología.

La representante de la Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo en Piura, Consuelo Ugarte, explica que otro de los atractivos principales de la ruta será precisamente las magníficas condiciones que encierra para el "Birdwatching" u observación de aves, por la diversidad de aves que forman parte de estos ecosistemas.

Dejame que te cuente

La jornada en las tierras de Nacho Távara se cierra con el "atardecer en el bosque seco", para apreciar el ocaso a través de los algarrobos y a lomo de mula. Al caer el sol, una fogata mantendrá la calidez que nos ha acompañado durante todo el día, y narradores de cuentos locales nos deleitarán con fragmentos de la rica tradición oral chulucanense.

La Encantada: Barro y Sabor

El segundo día le pertenece a La Encantada, pueblo de ceramistas. Temprano por la mañana enrumbaremos hacia las canteras, de donde se extrae la arcilla que luego al calor de las manos irá transformándose en objetos de fina manufactura, cuya belleza y particularidades los ha llevado a convertirse en producto bandera del Perú: seremos testigos de cada una de las etapas de la elaboración de la Cerámica de Chulucanas.

Durante nuestra estancia en La Encantada, será insoslayable el encuentro con el copús, la pachamanca norteña. Adriana Inga Valladolid, es una de las especialistas en la preparación de este plato hecho en base a diversas carnes: cabrito, chancho, res, pavo, gallina, son acompañadas por camotes, plátanos amarillos y choclos tiernos. Todo esto cocido bajo la tierra y sobre leños ardientes. Sabrosa despedida para dejar en el visitante el deseo de un pronto retorno.

Talara: Al encuentro de los cuatro elementos

2007-08-19T19:03:00.000-05:00

En pocos espacios se conjugan mejor los cuatro elementos que en la playa. Y si se trata del litoral piurano, mejor aún. Talara es una muestra de cómo agua, tierra, aire y fuego, bajo las formas simples de mar, arena, brisa y rayos solares, se equilibran y complementan para hacernos sentir, a nosotros, simples mortales, toda la energía que la naturaleza está dispuesta a compartir, si sabemos cuidarla. Y es la temporada de verano la que nos da un excelente pretexto para disfrutar plenamente de esa experiencia.

Máncora es el nombre que emerge raudo en nuestra mente cuando hablamos de Talara. Pero la provincia petrolera es mucho más que la jurisdicción donde se ubica el balneario de moda en el Perú. Para entenderlo hay que conocerla con calma, liberarnos de tentaciones de juerga inmediata y empezar a caminar sin prisa y con los sentidos abiertos.

Giremos la rueda y veamos hacia donde apunta la flecha. Dirección Sur. Se nos ocurre Las Capullanas, a quince minutos de la ciudad. Hay que solicitar bien las indicaciones antes de partir, porque podemos confundirnos entre los mil y un vericuetos trazados en medio del desértico paisaje por las empresas petroleras, no aptos para distraídos.

Mientras avanzamos, agucemos el oído. Un sonido monótono se ha posicionado ya en nuestra memoria antes de que nos percatemos concientemente de él. Un golpe repetitivo, suave, siseante, corta el aire, va y viene, una y otra vez, cronométricamente. Pronto asumiremos la materialización de ese sonido como parte del panorama. Son los “lukis”, llamados así por la marca “Lufkin” tatuada en los brazos de esas estructuras metálicas que sube y bajan marcando el ritmo de la rutina de extraer el petróleo del subsuelo.

Tanto pensar en los balancines nos distrajo del camino formal para llegar a Las Capullanas, del lado de las cuevas de formas mitológicas o eróticas, según quiera verse. Hemos aterrizado por la parte alta, y al ver la media luna y el brazo extendido hacia el mar formado por los cerros truncos, no podemos evitar la evocación de Paracas.

Avanzamos un poco y nos sentimos un poco como pisando un escenario lunar. El viento y el mar han ido cincelando formas redondeadas de bordes suaves en la roca. A contraluz, una iguana gigante permanece impávida (como toda iguana) sobre nosotros, cubriéndonos con su sombra. Frente a nuestros ojos, una manta raya de proporciones considerables atisba al mar, aún indecisa de regresar a él. El aire, camuflado de brisa, nos sacude de esas visiones y al echar un nuevo vistazo a la zona del ingreso a las cuevas, verificamos que la marea creciente nos dejará atrapados en ellas. Será para la próxima.

Cambio de rumbo. Esta vez con dirección norte. A estas horas el fuego ya habrá impuesto su huella: suponiendo que se ha partido temprano por la mañana, la piel debe presentar los primeros indicios de lo que será un estupendo bronceado o una lastimosa insolación (dependiendo del uso de protectores solares, aceites bronceadores, pigmentación natural, entre otros factores). No habría sido mala idea si hubiéramos llevado entre nuestros accesorios uno de esos preciosos sombreros de ala ancha, tejidos con paja toquilla, por las hábiles artesanas de Pedregal o Narihualá.

En Lobitos

Nueva parada. Estamos a la altura del kilómetro 1147 de la Panamericana Norte, en zona militar. Pero también en un paraje estupendo, tranquilo, y cuyo poblado tiene un aire casi fantasmal. Atisbar por las casitas de madera construidas sobre altos pilares, observar el sol colarse por los retazos de vitrales existentes en la abandonada iglesia, es sumergirse por un rato en las épocas de esplendor de Lobitos, impregnadas del olor del petróleo.

Tenemos un gran trecho para recorrer en el litoral lobiteño, siempre y cuando no haya “altos mandos” presentes en la base, que cortan alas a cualquier intento de exploración en áreas restringidas como el de “Piscina”. Aquel día fue uno de esos: hubo que resignarse a contemplar de lejos esa zona de la playa, con sus formaciones rocosas curiosas y que se adivinaban como el punto más atractivo de Lobitos, tal vez por la barrera de lo prohibido.

Pero basta de quejas. La parte restante, bastante amplia, nada tiene de despreciable. Al contrario. Amplias orillas para caminar, respirar, reflexionar, deshojar margaritas, hacer balance de los “primeros cien días” del 2007, o simplemente andar, con la mente en blanco, sintiendo la fuerza de la tierra.

Al otro extremo de las instalaciones militares, las rocosidades también suaves, forman cómodos tableros para sentarse a contemplar las transparencias del mar. Un poco más adentro si se tornan erizadas, como lanzas siempre dispuestas a marcarles en la piel cada maniobra errada a los tablistas que pululan en el lugar. Lobitos es un buen “point” según los expertos, con una calidad comparable a la de Cabo Blanco, aunque con diferentes características.

Cercanas a Lobitos encontraremos también Las Tres Cruces, Malacas, Amarillos. Un sin fin de playas que componen juntas una porción de costa talareña. Todas uniformizadas por aguas y arenas limpias, apenas separadas por paredes de piedra o salientes de la tierra.
Desde casi cualquiera de ellas podemos avizorar otro de los emblemas de la provincia. Si en el suelo son los “lukis” en el océano son las plataformas petroleras. Grandes moles de hierros enclavadas en el mar, silenciosas, invadidas por incontables aves y ociosos lobos de mar.

La Ruta Hemingway

Otro de los memorables circuitos de las playas talareñas es el que nos conduce, siempre de cara al mar, desde Los Órganos, por El Ñuro, Quebrada Verde, hasta Cabo Blanco. La joven pareja que promociona esta ruta y que integra el equipo de ecoturismo Pacífico Adventures ha bautizado la ha bautizado como la Ruta Hemingway. La razón es que el punto culminante del recorrido es Cabo Blanco, y hasta este pequeño pueblo del norte peruano llegaba el recio escritor, junto a artistas, directores de cine y millonarios de todo el mundo, para ejercer una de sus grandes pasiones: la pesca de altura.

Se han propagado diversas versiones que afirman que en Cabo Blanco Hemingway se inspiró para su novela El Viejo y el Mar. Pero lo cierto es que el norteamericano llegó hasta allí algunos años después de haber concluido su novela. Podríamos sí, aventurar la idea de que en las aguas de Cabo Blanco tal vez Hemingway halló la cristalización de una de sus elucubraciones literarias: un merlín de fabulosas proporciones.

Y finalmente, no importa hacia donde apunte la brújula, o la playa en la que recalemos. En todas ellas, ese poderoso elemento en permanente movimiento, de murmullos constantes, de rugidos sordos, nos seduce sin remedio. Nos atrae, sea para envolvernos suavemente entre sus ondas, sea para sacudirnos con fiereza hasta hacernos perder el equilibrio. Y al final de la batalla, nos retiraremos exhaustos, no sin antes lanzarle una mezcla de imprecación y reverencia: ahhhhh mar!!!!!!!! Y triunfante, bañará nuestros pies aunque le demos la espalda, sabiendo que siempre habrá un regreso.

En busca de la sonrisa del delfín

2007-08-18T16:44:00.000-05:00

Lindas playas, sol –casi- eterno, buenas olas, excelente comida. Cualidades nada desdeñables y famosas de la provincia de Talara. Sin embargo, al adentrarnos más allá de lo evidente, comprobamos que el encanto no acaba en la cresta de la ola. Un paseo en bote por el mar de Los Órganos nos aproximó a una rama del turismo poco conocida en nuestro medio, pero no exenta de aventura: el ecoturismo de observación.

Nos cogieron desprevenidos. Acabábamos de dejar el muelle del distrito Los Órganos* a bordo de un pequeño bote, y todavía estábamos acomodándonos en la lancha que nos llevaría en su búsqueda, cuando ellos nos salieron al paso. Aparecieron como una alucinación, escurriéndose entre las embarcaciones, en una mezcla de loca carrera y armoniosa coreografía. Fue así como decenas de delfines locales nos dieron la bienvenida a sus aguas.

El día anterior, en Lobitos*, un tablista nos había dado buenos indicios. Había tenido un encuentro cercano, durante su incursión en Piscina*. Al escucharlo, mentalmente deseé tener la misma suerte, en mi primer intento por encontrarme cara a cara con uno de esos animalitos de perenne sonrisa, casi tan enigmática como la de la Mona Lisa.

Golpe de suerte, buena estrella, telepatía. La explicación poco importa. El asunto es que, esa mañana, salí en su búsqueda cámara al hombro. Y pese a la imposibilidad de anunciarles mi visita, estuvieron puntuales en la cita. Cerca de treinta delfines mulares o “nariz de botella” estaban allí, libres, frente a mis ojos, sin pantalla de por medio, escapados de mis sueños, casi al alcance de la mano, y dispuestos a dar un espectáculo inolvidable.

Su nombre científico es Tursiops truncatus, explica Sebastián Silva, biólogo marino y guía de la excursión. Él y Belén Alcorta, especialista en ecoturismo, apoyados por “Veloz” -el conductor de la lancha en la que nos desplazamos- integran Pacifico Adventures, organización ecoturística de reciente creación, dedicada a promover la visita a zonas naturales en esta parte del norte peruano, con la finalidad de transmitir su pasión por el entorno y la necesidad de conservarlo.

Repuestos de la sorpresa inicial, fuimos tras la manada gris. Adultos y crías se deslizaban muy próximos a la orilla. Luego de rebasar el cerro El Encanto*, y a medida que iban quedando en claro sus reglas, la distancia se acortaba. Un primer intento de detenernos no tuvo el efecto esperado, así que “Veloz” entendió que había que avanzar con cautela, para no espantarlos.

Poco a poco pude contemplar con mayor nitidez esa expresión amigable con la que los ha dotado la naturaleza. Habíamos logrado ganarnos su confianza, porque estaban ahora allí, deslizándose a los lados del bote, veloces y escurridizos. Pude observar también su piel gris, tersa e impermeable, las muescas en sus aletas, sus ojos redondos y brillantes; escucharlos “hablar” entre ellos y también dirigiéndose a nosotros con chasquidos indescifrables.
Era difícil centrar el objetivo de la cámara en un punto específico, porque el grupo entero parecía disfrutar la sesión fotográfica que protagonizaba: uno aparecía y desaparecía al lado mío, otro desplegaba su talento de acróbata con piruetas impresionantes, mientras sus compañeros saltaban en forma sincronizada unos tras otros.

No hay mejor manera de aprender a amar algo que conociéndolo. Ver a los delfines tan cerca, en su hábitat, realizando acrobacias por instinto y sin la intermediación de entrenamiento humano, es una experiencia que difícilmente puede explicarse con palabras.

Y es entonces que despierta el interés por ir más allá de la vista momentánea. En el tiempo que Sebastián lleva estudiando la zona, ha podido identificar dos tipos: grupos visitantes de Delphinus delphis o delfín común, que pasan en gran número en su tránsito por el océano; el otro tipo es el grupo que esa mañana nos acompañaba, delfines mulares, que se desplazan y se desenvuelven en un área de hogar posiblemente situada entre El Bravo (Punta Sal) y Cabo Blanquillo, explica.

“La gente no es muy conciente de la necesidad de conservación” comentan los guías. Sebastián hace hincapié en que el exceso de redes, los desperdicios arrojados al mar, y la pesca incidental, entre otras actividades humanas realizadas sin consideración de los impactos en el ambiente, merman las poblaciones de delfines y otras especies. Y mientras sigan siendo vistos como estorbo, o alimento ocasional, y no como parte de un atractivo turístico que debe ser aprovechado y protegido, la situación no cambiará.

Cansada de disparar de un punto a otro, dejo la cámara a un lado y me dedico a disfrutar el espectáculo sin filtros ni atenuantes. Hoy, al cerrar los ojos y verlos brincar alborotados, estoy convencida de que –no obstante ser irreproducibles- no hay mejores imágenes que las almacenadas en la propia memoria.
La amistosa carrera entre el grupo de cetáceos y humanos se prolongó hasta El Ñuro*, punto en que se decidió variar el rumbo de la lancha para no agotarlos, y dejarlos seguir su camino sin distracciones.

La percepción –hasta ahora imborrable- de su disposición a comunicarse con nosotros no radica sólo en la visión de su sonrisa. Lo expresaron sus ojos grandes, curiosos, intentando ver de cerca a quienes ocupábamos la lancha. Lo dijeron también, en ese idioma que, lamentablemente, todavía es para los humanos una suerte de lengua indescifrable.

*REFERENCIAS
-Los Órganos: Panamericana Norte Km. 1150
-El Encanto: Cerro cuya forma, semejante a un órgano de tubos (visto del lado del mar) le da nombre al distrito.
-El Ñuro: caleta ubicada a aproximadamente seis kilómetros del muelle de Los Órganos, hacia el sur.
-Lobitos: Panamericana Norte Km.1104
-Piscina: Playa adyacente a la playa principal de Lobitos, recibe ese nombre porque las formaciones rocosas semejan una piscina.
-El acceso a algunos sectores de Lobitos como Piscina, es restringido, por tratarse de una zona militar.
-Vichayito, balneario contiguo a Las Pocitas de Máncora.

Ecoturismo de observación: potencial no explorado

El avistamiento de delfines no es raro a lo largo de la costa peruana, así como tampoco lo es el de las ballenas jorobadas, que ya pueden verse, en esta época del año, con un poco de suerte o de paciencia, desde los muelles de Talara y Paita. El Perú tiene más de treinta especies de cetáceos, entre delfines y ballenas.

La observación de especies marino costeras es una importante fuente de ingresos en otras zonas del planeta; paquetes turísticos completos, dirigidos a personas de todas las edades, para disfrutar del placer de apreciarlas en su entorno natural.

Sin embargo, en el Perú, pese a ser una país privilegiado por su diversidad biológica, son contadas e incipientes las iniciativas destinadas a explotar, en forma responsable y con espíritu conservacionista, esta rama del turismo denominada ecoturismo de observación.

Talara no escapa a esta situación. En dos horas, durante el recorrido realizado por la franja marina situada frente a Los Órganos, pudimos entrever una muestra de esa fuente de recursos, dormida en nuestra costa.
Luego de dejar a los delfines continuar su ruta, enrumbamos hacia la plataforma plataforma petrolera cercana. Al llegar hasta ese punto, desde el bote pudimos observar el sueño despreocupado de un lobo marino (Arctocephalus australis anota el biólogo).

En el mismo lugar, en la punta de la estructura, entre decenas de aves, Belén dirige la atención hacia el brillante color de las extremidades inferiores del piquero patiazul (Sula Neuboxi) una de las aves más populares de las Islas Galápagos, y cuya zona de circulación se extiende también al extremo norte del Perú.

Y mientras nos concentrábamos en el azul del piquero, fugaces sombras sobre nosotros, nos alertaron del paso de una bandada de las estilizadas tijeretas, aves que responden al nombre científico de Fregata magnificens.

Ya casi al final del paseo, frente a Vichayito, la lancha se detuvo. Nos sumergimos por un rato, para seguir observando. Ante nuestros ojos se desplegó un abanico de diminutos y coloridos peces que envidiaría cualquier acuario; muy cerca, entre las rocas, un pulpo no logra escapar de la mirada de los intrusos; una vez satisfecha nuestra curiosidad, el pequeño molusco es devuelto a su hábitat. La ballena jorobada, avistada unos días antes desde el muelle, esta vez se dejó extrañar. Motivo más que suficiente para emprender la siguiente excursión.

Romain:un chasqui contemporáneo recorre el Capac Ñan

2007-08-18T01:22:00.002-05:00

El cinco de octubre del 2006, Roman Champenois, de nacionalidad francesa, inició en Las Lajas, Colombia, la aventura de su vida: conocer y comprender la cultura andina, caminando por el Cápac Ñan, el gran camino trazado por los Incas para integrar el Tahuantinsuyo. Lo encontramos en Cajamarca, y recorrimos junto a él y a un grupo de guías de turismo un pequeño fragmento de la ruta, que refleja el abandono de esta monumental obra, y la urgencia de que las comunidades tomen las riendas del rescate y conservación de este invaluable legado de nuestros antepasados.

¿Un chasqui francés llegó a Cajamarca a pie desde Colombia? ¿Y acompañado de una llama ecuatoriana? No te lo puedo creer. Esa fue la primera reacción al comentario que hizo Joaquín Mestanza, guía de turismo, y excelente compañero de caminos. Y que se va hasta Chile, caminando por el Cápac Ñan, insistió. Nada me autorizaba a dudar de la palabra de un amigo, pero de que algo de locura había en el asunto, la había.

Un par de semanas después estábamos todos en Cajamarca, metidos en una pequeña locura. Sobre la plataforma de un camión en marcha, en medio de cientos de botellas vacías de yogurt, Joaquín, Romain, Lucho, Guido (también guías cajamarquinos) y yo, rodeábamos a Kirikú, un camélido oriundo del vecino país, que además vivía los nervios de su primer viaje motorizado.

Un arco iris doble (¿o dos arco iris perfectamente delineados?) y el contraste entre el viento frío y el calor solar, le dieron un agradable marco a nuestra salida, una tarde de mayo. Nos dirigíamos a la Granja Porcón. Desde allí iniciaríamos el retorno hacia Cajamarca, a pie, por un tramo del Camino Inca, de aproximadamente 24 kilómetros de extensión.

Hay quienes pueden objetar los viajes en camión, por la incomodidad o el peligro. Pero para contemplar a tus anchas la belleza del paisaje serrano, probablemente sea el transporte ideal. El interminable verde nada tiene de monótono. Al contrario, sembríos y pastos naturales intercalan todas las tonalidades imaginables del color que simboliza la naturaleza (y también la esperanza).

Animales y hombres hacen de notas de contraste. Vacas blanquinegras o marrones; la negrura de los toros; caballos blancos, alazanes, bayos y retintos; el rosado de los cerditos tiernos. Los rojos tejados, el ocre de las paredes, los ponchos multicolores, el liso gris de la carretera, destacan entre montañas y mantos silvestres, como las bolas de brillantes colores en una mesa de billar.

Casi al atardecer, por entre los pinos, un grupo de vicuñas detuvieron su trote para observarnos, con sus caras de niñas curiosas. Un poco más adelante, un rebaño de vacas coloradas interrumpió brevemente nuestro tránsito. Habíamos ingresado en el territorio de más de diez mil hectáreas de extensión, perteneciente a la Cooperativa Atahualpa Jerusalén, más conocida como Granja Porcón.

Ya en el seno de la granja, el gerente general, Alejandro Quispe Chilón, y el responsable de turismo, Pedro Chilón Quispe, nos dieron la bienvenida. El abrigo de las habitaciones de la Casa Histórica, y una reparadora cena en el restaurante “Jesús, pan de vida”, le pusieron un buen punto final a la jornada.

El día siguiente comenzó con una vista impresionante, nada más al salir del alojamiento: las montañas rebosantes de pinos resaltaban en el azul inmaculado. Cielo despejados, sol refulgente, día perfecto para iniciar la caminata.

Partida: La granja

La granja Porcón, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, a 3,500 metros sobre el nivel del mar, y dirigida por una comunidad evangélica, es el ejemplo vivo de un triunfo ecológico del hombre. Hoy, al contemplar esa explosión de verde, o adentrarse en los senderos sombreados por miles de pinos, no podríamos creer que hace 25 años todo era una uniforme extensión cubierta por el ichu.

Allí se encuentra de todo para la práctica del turismo vivencial. Establos, aserraderos, talleres de carpintería, artesanía, confección de telares, criaderos de truchas, plantas de producción de lácteos: una apetitosa variedad de quesos y yogurt. En todas estas actividades, el turista puede participar como un miembro más de la comunidad.

Tienen también un área de zoológico, en la que se encuentran especies propias de los ecosistemas del norte peruano. Al dejar la granja, al inicio de la excursión, pudimos, por ejemplo, divisar a familias de osos de anteojos, retozando, jugando o dormitando.

Román, el Chasqui

Romain ha variado la pronunciación original de su nombre, al sonoro y familiar “Román”. Y ahora, su nombre va invariablemente acompañado con el apelativo de “chasqui”, porque fue esa la misión que le encargó el cantón Cotacachi, en Ecuador.

En este poblado existe el proyecto de construcción del “Templo del Sol” que, de concretarse, sería la primera edificación destinada a resaltar el culto a este rastro, desde la llegada de los españoles. Precisamente la intención de sus habitantes es esa: rescatar la concepción religiosa de sus ancestros, y Romain fue designado como “Chasqui” o mensajero de esta nueva obra de los pueblos andinos.

Estamos ya en medio del bosque. Hemos dejado atrás las instalaciones de la granja y, entre claro y claro, avistamos retazos del río Rejo, y también intercambiamos miradas con las vicuñas, que dejan de lado el pasto o las correrías para sopesarnos, siempre de lejos.

A tres kilómetros del centro de la comunidad, un hito indica el tramo de Cápac Ñan que atraviesa el bosque de Porcón. Hacia la izquierda, el camino conduce hacia Ingatambo, o Tambo Inca, por un tramo del Cápac Ñan de aproximadamente 16 kilómetros. Hacia la derecha, la ruta nos conducirá hacia Cajamarca. Esa será la única señal que encontraremos en toda la ruta.

La falta de señalización se repite en el sentido contrario: de Ingatambo a Porcón sólo hay indicaciones tatuadas en piedra en ambos extremos, pero no a lo largo del camino. Es por ello que Romain, poco antes de su arribo a la ciudad de Cajamarca, equivocó la vía, y tras partir de Ingatambo, no llegó a Porcón, sino al campamento minero de Yanacocha.

A pocos minutos del hito mencionado esta el Rumichaca, o “Puente de Piedra”. Es un buen lugar para acampar, señala Pedro Chilón, quien junto a Alejandro Chilón, encargado del hotel, nos acompañará hasta los linderos de la cooperativa. Con ellos descendemos hasta el río, para tener otra perspectiva del Rumichaca. Los guías no dejan de señalar el extraño color turbio de las aguas.

Casi dos horas después de la partida, salimos de la zona boscosa para ingresar a una vasta extensión de ichu. En medio de la maleza podemos observar bases de estructuras, algunas ya dispersas, otras, bien definidas. Son restos de construcciones incas, que pese a estar marcadas por hitos del Instituto Nacional de Cultura, se encuentran tan abandonadas como el camino.

La misma situación de dejadez ha encontrado Romain a lo largo de su caminata. El Cápac Ñan recibe diversas denominaciones: Camino Inca, Camino Real, camino de arrieros. Son incontables las zonas recorridas en que la ruta se ha perdido. En varios trechos, ha sido aprovechado para el trazo de vías modernas, como es el caso de la Panamericana. En otras zonas, el uso como paso rural de peatones y bestias, lo ha reducido a estrecho sendero, borrando el ancho original.

Ha encontrado excepciones, como la de Achupallas, en Ecuador. Cerca de tres días de caminata le tomó llegar desde allí, hasta el templo de Ingapirca, ubicado a una altura de 4420 metros sobre el nivel del mar. Ese es uno de los tramos mejor conservados que ha visto hasta el momento.

Romain camina sin prisa, y sin la ansiedad de cumplir metas específicas de tiempo. Prevé que el recorrido total, con una extensión de más de 7 mil kilómetros, iniciado en Colombia, y que culminará en Chile, le lleve dos años. Pero no parece preocuparle si su estancia en las diversas localidades que visita se extiende más de lo esperado. Para él, la caminata por el Cápac Ñan no es el fin, sino el medio para conocer las diversas manifestaciones y costumbres de las comunidades andinas, varias de las cuales subsisten desde la época del Tahuantinsuyo.

“No hay mejor forma de conocer las culturas, que caminando”. Su interés por el mundo andino comenzó hace cinco años, en un viaje por Latinoamérica, que incluyó Argentina y el Perú. Ni el robo que sufrió en Chiclayo lo desanimó. Regresó a Francia, terminó la carrera de Negocios, y empezó a indagar sobre esa cultura que lo había impactado tanto.

Fue así que descubrió la existencia del Càpac Ñan, y el proyecto de la UNESCO para revaluarlo en su totalidad.Acudió a la UNESCO, pero no consiguió más que palmadas en la espalda. Algunas empresas y amigos de su país lo auspiciaron con los equipos de montaña, y así, con pocos recursos económicos y una inabarcable carga de entusiasmo, regresó a Latinoamérica, dispuesto a caminar todo el tiempo que hiciera falta.
El chasqui francés reconoce que no es arqueólogo, ni arquitecto. Su interés es eminentemente humano. Al finalizar su caminata, condensará todo lo conocido, observado y aprendido en el camino en un libro. Espera que su testimonio contribuya a la puesta en marcha de proyectos culturales, educativos, de desarrollo, que a la vez tomen en cuenta las propuestas de las mismas comunidades, como es el caso del proyectado Templo del Sol de Cotacachi.

De lo observado en la ruta, destaca la necesidad imperiosa de darles a las comunidades el poder para responsabilizarse del legado de sus antepasados. Nadie mejor que ellas, con sus conocimientos ancestrales y por su cercanía al camino, para conservarlo y aprovecharlo. Para el joven investigador, el Cápac Ñan y la cultura andina son tesoros fabulosos, que nada tienen que envidiarle a otras culturas del mundo.

Kirikù, el caminante

Kirikù fue un obsequio de la comunidad de Zumbahua, localidad ecuatoriana. El nombre corresponde al del protagonista de un cuento africano. “Un niño que era el más pequeño de su tribu, pero también el más valiente”, cuenta Romain. Y la comparación le cae a pelo a la llama. No ha cumplido aún los tres años, pero afronta sin chistar, y diríase que con entusiasmo, las dificultades de la ruta.

Ambos caminantes han desarrollado una especial afinidad. Kirikú no se separa de Romain, y Romain ha llegado a pensar que no se separará ya de su compañero de aventuras. Llegará con él hasta Chile, y se quede en Latinoamérica o se regrese a Francia, lo llevará consigo.

Compromiso con el Cápac Ñan

Antes de partir, el grupo sostuvo una reunión con representantes de la comunidad. Luego de escuchar a Romain y a los guías de turismo, los directivos de la Cooperativa Atahualpa Jerusalén manifestaron su disposición de limpiar el tramo del Cápac Ñan que atraviesa sus tierras, y hacerse cargo de su mantenimiento y conservación.

El gerente, Alejandro Quispe, expuso que su comunidad es conciente de la importancia del Camino Inca, por ser un símbolo de la ancestral cultura andina. Sabe que asumir el compromiso de la conservación de la ruta demandará tiempo y esfuerzo. Pero también puntualiza que la voluntad de trabajo es lo que caracteriza a los habitantes de Porcón.

Las labores podrían iniciarse de inmediato, pero para ello necesitan contar con la autorización del Instituto Nacional de Cultura. Quispe recordó que hace un tiempo envió una carta haciendo hincapié en la necesidad de que se efectúen estudios y trabajos de conservación de los restos arqueológicos ubicados dentro del territorio de la cooperativa, porque la maleza, sumada a la acción del viento y las lluvias, los deterioran sin remedio. Hasta ahora no ha recibido respuesta. Espera que esta vez, su solicitud de permiso para iniciar por ellos mismos los trabajos de limpieza del camino original no encuentre obstáculos o silencio.

Una vez que el camino haya recuperado su delineado original, podrá colocarse la señalización que hoy no tiene. Sin la ayuda de los guías de Porcón, hubiera sido fácil confundir el Cápac Ñan con los diversos caminos de herradura abiertas a lo largo del bosque, para el traslado de la leña, o abiertos en forma natural con el discurrir del agua de las lluvias y granizadas.

De Porcón a Cajamarca, por el Camino Inca

La caminata desde Porcón a Cajamarca, por tramos del Cápac Ñan, nos da la posibilidad de transitar por una pequeña parte de una genial obra de ingeniería incaica que abarcó una red de aproximadamente 30 mil kilómetros de caminos. Llegó hasta el sur de Colombia, atravesaba todo el Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, y el norte de Argentina.

Además, nos permite un energizante contacto con la naturaleza circundante. Caminar por mágicos senderos sombreados de pinos y cipreses; recoger “piñas” para los adornos de las próximas fiestas navideñas; avistar una variedad de aves, apreciar a abejas y mariposas tomando el néctar de flores de vivos colores; saborear el “mote mote”, diminuto fruto silvestre, de color verde agua; ver hongos de todos los tamaños, que la cooperativa utiliza para preparar cerca de 18 platillos.

Fuera de la zona boscosa, podemos detenernos a observar las bases de antiguos asentamientos incas, semi ocultos entre el ichu.

A la altura del kilómetro 24, el restaurante de la zona ofrece sabrosos platos, en base a carne de res, o el tradicional cuy. Suficiente para reponer energías y retomar camino. A partir de allí podemos avistar el cerro Quilish, un “apu” de las comunidades campesinas. En él nacen los ríos Porcón y Grande, y es por eso que fue defendido de la explotación de la minera Yanacocha.

Cerca ya a la ciudad de Cajamarca, podremos visitar a los artesanos de Porcón Alto. En el kilómetro 16, están los tejedores de La Colpa-Porcón Alto, quienes exportan a Estados Unidos cojines, tapices, alfombras, carteras, gorros y cinturones elaborados con telar. Cerca están también los talladores de piedra. Una muestra de su trabajo se concentra en el tradicional cementerio de Porcón. Ambos grupos humanos continúan utilizando técnicas milenarias, que reflejan también la riqueza cultural del ande peruano.

Finalmente, cinco u ocho horas después de haber partido de la Granja Porcón -dependiendo del físico- se llegará a la Pampa de la Shicuana. Por este punto ingresó Francisco Pizarro por primera vez a la ciudad de Cajamarca, tras haber caminado más de 50 días desde la ciudad de San Miguel de Piura.

Luna de Caxa

2007-07-02T21:34:00.011-05:00

Hay lugares donde la luna ha aprendido a convivir con el sol, sin necesidad de ocultarse. Caxa es uno de ellos.

En el Yantuma

2006-10-13T21:38:00.000-05:00

La primera vez lo trepé casi con furia, hasta encontrarme de golpe con un verde casi igual de frenético, salvaje, en sintonía vital con el sol andino y el bosque que, contemplado desde sus alturas, me dejó sin aliento y me devolvió la paz. Un año después volví a su cima para exorcizar recuerdos y me encontré, sin querer, construyendo otros. Entonces entendí que puedes transitar, sentarte y detenerte varias veces hasta llegar al mismo punto, y la vista será siempre distinta. Diferentes las sensaciones, las percepciones, los caminos, la propia mirada.

Al lado de un árbol vestido de musgo y bromelias, observo un puñado de casas uniformizadas por tejados que a su vez se confunden entre los ocres de la tierra. Es el poblado de Yacupampa, o pampa del agua, según los estudiosos empecinados siempre en encontrar el significado oculto de los nombres. Estoy de pie en lo alto del cerro Yantuma, situado a 8 kilómetros de la ciudad de Ayabaca, hoy espléndido mirador natural, ayer –según cuenta la leyenda- escenario del épico y trágico final de los aguerridos guayacundos.

Me estremece la ausencia de ruidos humanos, frente a la indefinible pero presente voz de la naturaleza. Mis recuerdos de faldas inconmensurablemente verdes y pobladas del bullicio de la gente, se trastocan con la vista que se extiende hoy ante mi. Es una silenciosa sábana de tenues dorados, matizada por sombras del cielo y de la tierra. Abajo, las arraigadas a árboles flacos como el de mi costado, y arriba, las esquivas de nubes que el viento pastorea.

Observo pasar los vellones: los ligeros, apenas jirones, apenas blancos; los cargados, pero aún luminosos; también los grises, pesados. Mansas, se dejan encaminar hacia el redil. Encajonadas entre el Yantuma (a la izquierda) y el Chacas (a la derecha), pasarán la noche sobre el bosque de Cuyas, hogar de pavas barbadas, de orquídeas, de quetzales y colibríes. Una amiga me contaba que desde aquí arriba alguna vez vio leones, de los de verdad, pero la verdad no le creí. Serán pumas, pensé (y pienso).

Regresemos al rebaño de nubes que pasaba sobre mí y sobre el Yantuma de faldas secas esa tarde. (Como todas las tardes). Ya estacionadas sobre el bosque, empezarán a acomodarse, sumergiéndolo en la espesa neblina, y pronto empaparán copas, hojas, tallos, y resbalarán hasta llegar a la tierra. Y así, la nube se hará agua; el agua hombre, planta, bestia, vida.

Cuando desde Los Cocos - a unos tres minutos de Yacupampa, al lado de la vía principal y en el cruce que conduce a Socchabamba (la tierra madre del bocadillo)- se ve el bosque desaparecer lentamente debajo de los cúmulos gaseosos, no imaginamos que el proceso del peculiar ciclo del agua del ande piurano se está cumpliendo, religiosamente, tal como el orden universal lo dispuso.

Pero la ignorancia no impide disfrutar de una escena mágica. Desde allí (alguna vez) parada en ese punto de denominación tropical, vi llegar a las nubes, empujadas por el viento pastor, amalgamarse y transformarse en un mar oscuro, tempestuoso, denso, profundo e inabarcable (como todo mar) inundándolo todo, convirtiendo a los grandes cerros en islotes negros.

El ascenso

Al salir de Ayabaca, a bordo de un mototaxi (un sol por cabeza advirtió el guía) y llegar a Yacupampa, pensé que mi reencuentro con el Yantuma tendría la misma vía que la primera vez: un camino angosto abierto en medio del monte, de ascenso fácil, (media hora o hasta veinte minutos a buen paso) sin mayores peligros que un resbalón, y sin mayores consecuencias que un poquito más de polvo en la ropa.

Pero el trimovil pasó de largo, y unos minutos más allá se detuvo en Los Cocos. A la izquierda el Yantuma, a la derecha el Chacas. Unos pasos a la izquierda y allí está el atajo para mi desconocido, nuevo camino. Esta vez no subiré al Yantuma para encontrarme de golpe con el bosque extendido a mis pies. Esta vez iré hacia él por el borde de esas mil hectáreas de verde, que a esa hora (poco menos de las 2 de la tarde) aparece cubierto por un casi imperceptible velo de neblina.

Las bromelias adornando troncos retorcidos, nudosos, y abrigados por el musgo serán la constante en buena parte del camino. Pero primero lo será la pared de roca suavizada por las colonias de líquenes, a mi derecha; y el verde vértigo cientos de metros hacia abajo, bordeado de cabuyas florecidas, que asemejan a puyas a escala reducida, a mi izquierda.

Cerca de treinta minutos después del punto de partida, mirando hacia atrás puedo ver diminuto el mirador de Los Cocos, y hacia delante, al fondo, la frontera ecuatoriana. (quince kilómetros nos separan). Minutos después, pierdo a Los Cocos y a la frontera de vista, y me concentro en el sendero.

El camino se estrecha, o la pared de piedra ha avanzado un poquito. Nada del otro mundo. Mi cuerpo avanza cómodamente sin necesidad de malabares, pero no puedo evitar sentir miedo (leve, pero miedo al fin y al cabo). De pronto se ha removido mi antigua e infantil fobia a las alturas, hasta ahora latente.

Un rato más y he alcanzado la vuelta de la esquina. Nuevamente entro a un tramo estrecho, pero esta vez no hay vacíos que me hagan titubear. Una enorme piedra al filo del abismo convierte el tramo en un túnel corto, de roca pura. Allí me reúno con el grupo heterogéneo y alborotado del que formo parte. Por si no lo dije antes, estamos juntos en Ayabaca a la caza de instantáneas. Por el momento, es el vínculo más visible entre nosotros.

Esa roca al aire es la que marca la parada momentánea. Nadie se resiste a treparla. Incluso yo, que gusto de andar por mil caminos aunque no sea caminante, aunque me haya torcido mil veces los tobillos; a pesar de morirme de miedo (lo confieso) por ratos, al borde de la altura. Y el lente de las cámaras, por este momento al menos, deja de apuntar la naturaleza circundante, y nos convertimos nosotros mismos en objetivos mutuos. Y somos posadores, pájaros, pensadores. Por un rato somos lo que nos place ser sobre esa piedra que parece inquebrantable, eterna, al filo del abismo.

La larga pared rocosa llega a su fin y empieza el camino de las bromelias, los arbustos, los helechos. Sendero bonito, que nos conduce hacia una cima que no vemos; también plagado de espinas, diminutas o largas, punzantes todas. El sol serrano es fuerte, y aunque ya estamos a tres horas del mediodía, el calor arrecia. Ahora tenemos de fondo al bosque de neblina por un lado, el collage de los cultivos, caseríos y caminos por otro.

Seguimos avanzando, y ya he perdido la noción de la hora. Recién, por las sombras que se ciernen sobre nosotros, de rato en rato, percibo que las nubes han empezado a moverse, y el tejido del velo, antes vaporoso, va adquiriendo tupidez en las zonas más lejanas.

El reencuentro

El amarillo intenso de las flores y el verde vivo de las bromelias sobre uno de esos árboles de tronco retorcido hacen que me detenga embelesada en una de las mil curvas que ha tenido este camino. Camino un poco más y caigo en la cuenta que estoy en el Yantuma nuevamente, en la cara por la que anduve hace más de un año.

Ya estoy al lado del árbol vestido de musgo y bromelias, y contemplo el puñado de casas uniformizadas por tejados que a su vez se confunden entre los ocres de la tierra, en lo alto del cerro Yantuma.

Un poco más abajo, entre sus pliegues, una señora de cabello largo y faja en la cintura, hila un vellón como los que transitan ahora allá arriba, presurosos, hacia el redil. Aturdida por los “cazaescenas” se detiene. Responde algunas preguntas, mira inquieta hacia el frente, como buscando algo. Al responder su nombre ha completado mi constelación de Marías conocidas ese día.

Pero a María no parece interesarle esta tarde los simbolismos siderales o salir en las portadas de los diarios, ni pasar a formar parte del diario de caminos de los muchachos locos de ese grupo que la atormenta intentando eternizar sus movimientos. A ella le preocupan sus ovejas, porque ya ha perdido una en las garras del “león” (que no es león, es puma, repito mentalmente).

María se aleja, hilado en mano. La mancha de fotógrafos se dispersa también y emprende el descenso hacia el puñado de tejados a dos aguas que forma Yacupampa. Me quedo atrás, intentando probar si en este tiempo aprendí a hablar un poco con los apus, y les pido bajito que lleven un mensaje que no necesita respuesta de retorno.

Lo miro por última vez (la última de esa jornada). El Yantuma que piso hoy ya no está alfombrado de ese verde casi frenético, ni inundado de alboroto humano. Ya no es el de los adioses, los pies descalzos, las miradas huidizas. Ahora, el Yantuma de los aguerridos guayacundos está sereno, trajeado de dorado tenue, casi silencioso.

De Máncora a Cabo Blanco: rastros de sol y mar

2006-10-13T21:37:00.000-05:00

El crepitar de una hoguera y el estallido de olas alborotadas, ocultas tras las palmeras, nos dieron la bienvenida. Llegamos de noche, con la impaciencia de ver salir el sol, sólo por el gusto de atardecer con él, viéndolo perderse no sin antes teñir de fuego mar y cielo, en uno de los siempre distintos -pero igual de inolvidables- ocasos en Máncora.

En los jardines de Las Arenas de Máncora los leños arden, acentuando la sensación de calidez de la noche. Sensación reconfortante, y a la vez extraña para la hora y la época; hace casi cuatro horas, al abordar el autobús, hemos dejado la ciudad de Piura, sumida en un tenue frío y un incipiente gris.

Un chamán, dotado de varas, espadas y toda la parafernalia afín a su labor nos recibe. Hay que cogerlo con fuerza, exclama, mientras nos frota con bastones similares al que por turnos vamos aferrando. César Cristóbal Silva Quiroz, facilitador de salud intercultural –como señala en su tarjeta de presentación- lanza sobre cuerpos y rostros, aspersiones de tragos de confuso olor a hierbas y perfume.

Nos dejamos hacer, entre divertidos y escépticos, con una incredulidad que parece quebrarse al término del ritual, con el mensaje al oído que deja abierta la duda, dicho por este oficiante popular, curador de males, ahuyentador de espíritus negativos, y hechicero de la buena fortuna, según los creyentes de estas artes.

Amanece. Generoso, extiende sus brazos con intensidad desde que asoma por el horizonte. El sol esa mañana ha decidido honrar la fama norteña, y la del departamento de Piura en especial, de ser la zona donde el calor es eterno. Estamos en la provincia de Talara, en el distrito de Máncora, en el sector conocido como Pocitas, a quince minutos del pueblo, listos para empezar a recorrer un pedacito del norte, en dirección sur.

Abandonamos el hotel no sin antes bajar a la playa y tener un primer contacto con las olas, ya menos turbulentas que la noche anterior, ya casi tibias también. Cogemos la vía afirmada, siempre de cara a un mar de tonalidades cambiantes, por ratos azul opaco, otras luminoso, por retazos verdoso, sin dejar de ser impresionante y atrayente. Para tener ganas de lanzarse de cabeza en sus aguas no hace falta canto de sirenas: es autosuficiente.

Hacemos la primera parada en Vichayito. Antes hemos apreciado, a vuelo de pájaro, el límite natural entre el distrito de Máncora y Los Órganos. Una línea rocosa en el mar, basta para señalar el fin de uno y el inicio de otro, aunque fuera de eso, el espectáculo sensorial mantiene la misma tónica: mar, arena y aire limpios, sin ruidos molestos, y con palmeras salpicadas por un lado y otro, dándole marco a las casas y hospedajes abiertos a lo largo del litoral, y multiplicadas desde que empezó el nuevo “boom” de las playas norteñas, gracias a políticos y surfistas.

Vichayito Bungalows de playa nos permite husmear en sus instalaciones. Acogedor, con sus habitaciones palafitos, fabricadas con materiales naturales, armoniza con el entorno. En la parte alta, la piscina para quienes prefieren sólo contemplar el agua salada, o como plan de contingencia cuando el océano está de mal humor y expulsa a los intrusos a maretazos. La administradora comenta que no hay red de energía eléctrica, pero esta falta se suple con generador. La conexión celular no falta, según pudimos comprobar en la pantalla del móvil (dato interesante para los que no tienen el valor de desconectarse y disfrutar sin atenuantes de una antesala del paraíso).

¿Dónde están los merlines?

Seguimos nuestro paso fugaz y casi resignado por tener que ver sin tocar fragmentos mágicos de nuestro mar, cada uno con su cuota propia de cuentos y tradiciones, de los que oímos apenas el comienzo, cuyo contenido adivinamos y con desenlace muchas veces imprevisible.

Observamos intrigados hasta que nos duele el cuello de tanto torcerlo, a El Encanto, “apu” costero, baúl de mitos y supersticiones locales, en especial de los hombres de mar, que lo miran con una mezcla de miedo y respeto, “de lejitos nomás porque que a veces gusta de atrapar gente en su vientre, para no soltarla más”.

Y en esas estamos, todavía imaginando los misterios de El Encanto, cuando nos detenemos ya en Cabo Blanco, ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de nuestro punto de partida. Pueblo con pinta de olvido, contrastante con sus olas muy de moda, punto de encuentro de tablistas de diversas banderas, pieles y lenguas. Por allí aterriza, de vez en cuando y sin aviso, “caleta nomás”, Sofía Mulanovich, la campeona de la serena sonrisa y de pocas palabras, a entrarle con su tabla a los tubos de la mejor playa de Latinoamérica, a decir de algunos entendidos en este deporte.

¿Dónde están los merlines? Por fin podemos soltar la pregunta que tenemos en la punta de la lengua desde que Belén, nuestra guía, nos anunció la visita a Cabo Blanco. En 1950 esta caleta fue también un “point” de lo más cosmopolita. Personajes de todo el mundo llegaban hasta ese lejano pueblo del norte del Perú, a la caza del merlín negro y otras especies marinas de gran tamaño.

Hasta allí llegó Ernest Hemingway, en 1956, movido por el afán de ver la materialización de uno de sus demonios, salido de las entrañas del mar: el pez espada que tanto atormentara al viejo de su laureada novela. Cuatro años antes, el Fishing Club de Cabo Blanco había hecho noticia con un récord mundial: la pesca del merlín más grande del mundo, de 702 kilos de peso. Lugareños y surfers aseguran que la marca aún no ha sido rota.

O la pesca indiscriminada arrasó con la especie, o los merlines, cansados de tanto acoso, decidieron llevarse la fiesta a otra parte. Lo cierto es que de aquella época de esplendor quedan sólo recuerdos, y los fabulosos peces de puntiagudo apéndice, de esa descomunal contextura no han vuelto a dar la cara por esas aguas.

Sin embargo, mientras nos dejamos mecer por las olas–en ese momento suaves y heladas- mantenemos la mirada fija y aguzada por un largo rato, pensando quizás en que un golpe de suerte nos llevaría a avistar la respuesta a nuestra interrogante.

Ver para creer. La frase atribuida a Santo Tomás sale a flote, y el dicho cobra fuerza, ante la contemplación de las fotografías en blanco y negro que acompañan las palabras de Pablo Córdova, hoy regente del restaurante Cabo Blanco y barman del Fishing Club de antaño, el barman que es la prueba viva de que la época dorada del club de pesca de altura, Hemingway y el merlín negro existieron, y alguna vez fueron parte de la vida de ese pueblito con pinta de olvidado pero con olas de moda que es Cabo Blanco.

Los mil y un potajes de Harry Schuler

Estamos de regreso en Máncora. Con los ojos algo adoloridos –pero no hastiados- de tanto admirar la belleza verde azul del jirón de costa recorrida. Exhaustos, hambrientos. Hemos dado unos cuantos pasos en la serenidad del Punta Ballenas Inn y Harry Schuler, nuestro anfitrión, sale a nuestro encuentro con la carcajada limpia, el comentario picante y la mano franca. Todo un personaje, por su vida y por su historia; y no deja de despertar una especial emoción verlo después de haberlo “conocido” contado y compartido por el inigualable Alfredo Bryce Echenique.

La vista desde su hospedaje, directa al mar, es bella, aunque ya a estas alturas de la ruta la mención de la belleza parezca redundancia (ver para constatar, les aconsejo). Al volver la mirada hacia el interior, el panorama no es menos placentero. El ingresar al bar, con sus decenas de mandíbulas de tiburón, gorras, placas de autos, artesanías, produce la sensación de haber entrado a una mezcla de barco pirata y rincón de viajero.

La charla, la actitud y el ambiente que rodea Harry, afincado hace 21 años en Màncora, invita a ponerse cómodo y dejarse agasajar. En el comedor, la mesa salpicada de pétalos,y los amplios ventanales enmarcando el mar, son buenos augurios de lo que se viene. Pulpo, pescado, langostinos y calamares, llegan reunidos en el imprescindible plato de apertura: el ceviche.

Casi de inmediato, ya está en nuestros paladares el pulpo al olivo: suaves la textura del molusco y el sabor de la salsa; un delicado rastro de aceituna, suficiente para agradar incluso a quienes no gustamos de este fruto.

El chef ha prometido no detenerse hasta que los comensales lo soliciten. Pero antes de que alcancemos a decir basta, surgen como sacados de la manga más platillos: Tierra y mar, una combinación de chicharrones de especies marinas y terrestres de tono criollo; los langostinos en salsa de naranja y kión ponen la nota oriental; el enrollado de pescado en salsa de langostino nos deja exhaustos; y el tacu tacu de mariscos simplemente nos hace caer sin remordimientos en el quinto pecado capital.

Y cuando la maratón gastronómica parecía ya cerrada, Harry demostró que no se le escapa nada: Su pie de maracuyá y la copa de anisado nos devuelven la ligereza del inicio, y hasta nos deja sentir que podríamos empezar sin pereza una nueva ronda por las nunca totalmente recorridas rutas y los interminables sabores de Piura y el Perú.